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CONVERSIÓN DE UNA KATO 269 ESTRELLA DE COFRE LARGO EN VERDE DE COFRE CORTO
Buenas tardes a todos.
Tras el montaje de aquel furgón DGDC-1500 que subí al foro en forma de paso a paso, me animé y empecé una serie de proyectos que se encuentran actualmente en distintas fases y que iré subiendo puntualmente a medida que vayan quedando acabados. El primero fue el repintado y adaptación de una docena de X-UIC de Minitrix para convertirlos en unos 8000 medianamente dignos, lo más parecidos posible a lo que deberían ser. Aún quedan cosillas, entre otras, las calcomanías y los fotograbados para pilotos y faros, que no me llegarán hasta la tercera semana de Marzo, pero cuando estén finalizados podréis verlos. Entre tanto, y precisamente para esos 8000, me puse a buscar una 269 de Kato, ya que vi la foto del Madrid-Irún-Hendaya con ella como titular en librea verde-amarilla. Encontré una, que no se iba excesivamente de precio y nueva en Amazon USA. La pega es que era en decoración taxi, con lo que me planteé transformarla en verde y así se lo conté a algunos compañeros de foro que se echaron las manos a la cabeza y me liaron para dejar la carcasa como está y buscar otra para las modificaciones.
Después de varios mercadillos y mucho buscar, localicé una carcasa en decoración estrella con un precio que, aún sin ser una ganga, podía ser asumible. Sobre todo teniendo en cuenta que la cosa tenía el mismo número de probabilidades de acabar bien que de acabar mal. De aspecto era una verdadera pena, pero valía para mis propósitos. Como una imagen vale más que mil palabras, ahí está el paciente. Sin sacar de la caja y pidiendo una operación de estética reparadora a gritos.
En esta primera fase, me voy a ocupar exclusivamente de la carcasa, ya que la taxi se encuentra en NY en casa de mi sobrino, porque Amazon USA no la enviaba a España, así que no me quedó más remedio que enviarla allí. Llegará cuando mi sobrino venga por aquí y en ese momento me ocuparé de sus luces y digitalización. Cuando esté lista subiré la evolución de la cosa y el resultado final.
Para adecuar esta carrocería a la decoración verde con franja amarilla de las primeras series las modificaciones a efectuar son las siguientes:
· Cambio de posición de los pantógrafos. En las verdes originales el codo del brazo de los pantos iba hacia los testeros.
· Acortado de los cofres de resistencias y modificación del cuerpo central del techo.
· Conversión del foco, de bifaro a monofaro.
· Lijado de los cables simulados en el techo y sustitución por unos nuevos colocados en su lugar.
· Pintado de los marcos de ventanillas en negro.
· Pintado de toda la carcasa incluidos los embellecedores de focos y pilotos.
· Rematriculación, escudos y demás rotulación.
Voy a obviar la conversión en doble ventana de las ventanillas laterales de las cabinas por excesivamente complejo y de resultados inciertos. En todo el proceso cometí una serie de, llamémosle errores, que hubieron de ser corregidos a posteriori, de los que quiero dejar constancia aquí, de manera que, si alguien se decide a hacer lo mismo, evite cometerlos y vaya directamente a la solución idónea. Por eso veréis fotos de lo que se hizo mal y de la solución adoptada.
Tras desmontar por completo las diferentes partes de la carcasa, el primer paso consistió en cortar las cajas situadas tras los cofres dejando el marco perimetral para poder retirar todo el conjunto si fuese preciso, tapando el hueco con plancha de Evergreen de 0,2 mm. Para los cortes empleé una sierra Roco de cortar vías que uso exclusivamente para plásticos. El corte es muy limpio.
Si cortar la parte superior del cofre longitudinalmente, dejando un marco de medio milímetro fue arduo, lijarlo hasta dejarlo en unos 0,25 mm después de pegarle el Evergreen de 0,2 fue delicadísimo y muy laborioso. Y para nada, porque, una vez colocado pude comprobar que sobresalía en exceso del techo y era imposible lijar más. Primer error. Mientras tanto, comprobé que el cambio de orientación del pantógrafo de la cabina 2 se hacía sin más que darle la vuelta. En la cabina 1 era necesario reubicarlo, ya que el codo articulado caía sobre el foco si me limitaba a girarlo. Con varilla plástica de Ø 0,7 mm cegué los cuatro agujeros pegándola desde el interior por capilaridad con pegamento Tamiya líquido. Después lijé interior y exterior para enrasar con el techo eliminando los cuatro apoyos y procedí a medir y taladrar los cuatro nuevos agujeros con broca de 0,7 mm. Los apoyos están hechos con Evergreen de 0,2 mm y son cuadrados de 1 x 1 mm. No son perfectos, pero el panto los tapa después y dado su tamaño no fui capaz de perfeccionarlos como me hubiera gustado.
Y volvemos al techo. Para solventar el problema, la solución que adopté consistió en cortar toda esa parte de las cajas que pretendía conservar y dejar únicamente los cofres de resistencias. Al techo de la locomotora le amplié y lijé el hueco para luego cegarlo con plancha de Evergreen de 1 mm enrasada y, sobre ella y cortada adecuadamente, plancha de 0,13 mm para definir la placa central de las tres que lleva, de manera que los cofres quedasen perfectamente alineados y apoyados en el techo sin fisuras visibles.
Ahora encajaba bien, pero, siendo mínimamente purista, se presentó un segundo problema. Los cables simulados pasan entre ambos cofres y en la de cofre corto pasan por un lateral. Segundo error.
Para dejarlos como deben ser no había más remedio que cortar los cofres longitudinalmente a fin de independizarlos y cegar el lateral interno de cada cofre con Evergreen de 0,5 mm reconstruyendo ambos. Como el resalte que se puede ver en el techo de la foto que tiene las cajas desmontadas impedía el correcto asiento de los cofres así reconstruidos, fue necesario cortar por la parte central, pegar una placa de Evergreen de 1 mm enrasada y sobre ella otra de 0,13 tal como se ve en la foto siguiente.
En la foto se observan los cortes practicados, y las planchas pegadas, así como la nueva posición del pantógrafo de la cabina 1 con sus apoyos de 1 x 1 mm pegados. Los cofres han sido cortados y completados con Evergreen de 0,5 mm. Del mismo modo, puede verse que los cables simulados de ambos pantógrafos han sido ya lijados. Naturalmente, llegados a este punto, se hace preceptivo pegar los cofres al techo ya que al haberlos independizado no se sujetan.
De una varilla de Evergreen de 3 x 2 mm cortamos dos cubos de poco más de 1 mm y con ellos hacemos las cajas pararrayos situadas entre los apoyos de los pantógrafos. Con broca de 0,7 mm, taladro manual y paciencia eliminamos la separación entre los dos faros de cada uno de los focos y luego repasamos con buril diamantado redondo hasta dejarlo en 2 mm de diámetro interior y único foco. En su momento cortaremos el difusor original e introduciremos en el hueco del foco una gota de Micro Kristal Klear para que reciba la luz del difusor.
En las tres fotos anteriores puede verse el techo adaptado, con lo cual sólo resta enmasillar y lijar para dejarlo en condiciones. Para hacer los aisladores que llevan los cables de alta al interior de la locomotora utilicé varilla de Evergreen Ø 0,7 mm y una pieza doblada en U hecha con plancha de 0,2 mm de 1,5 mm de altura y 3, 2 y 3 mm. Los brazos de la U de 3 mm y la unión de 2 mm. Y les di una mano de H3 de Gunze con aerógrafo lo mismo que a los pantógrafos. Las rejillas laterales fueron aerografiadas con H18 Steel también de Gunze y este es el resultado.
Limpié toda la carcasa con bastoncillo y alcohol, aunque no la decapé en su totalidad por no ser necesario. Únicamente era conveniente eliminar todo rastro de tampografías ya que, si no se hace así se notaría el relieve de las mismas al pintar sobre ellas, y pasé a la pintura de la carcasa.
Para darle el verde de origen utilicé la siguiente mezcla:
· Gunze H59 IJN Green 1,8 ml
· Gunze H1 White 0,15 ml
· Gunze H329 Yellow FS 1358 0,1 ml
· Tamiya X4 Blue 0,1 ml
· Alcohol 2,2 ml.
Y procedí a aerografiar la carrocería. La cosa quedó así:
Como puede verse, el resultado no fue el que esperaba, aunque se aproximaba algo. Tras un cambio de pareceres y opiniones con varios compañeros del foro que han ido siguiendo la transformación casi en vivo decidí modificar la mezcla. De manera que le añadí 0,1 ml de blanco y 0,1 ml de amarillo de las referencias citadas más arriba y pasé a pintar nuevamente. Y llegados a este punto, tengo que agradecer a esos compañeros el interés que se han tomado cada vez que les he pedido opiniones, críticas, documentación sobre la locomotora real o diseños en 3D para piezas que en determinado momento me parecieron imposibles de realizar. A todos los compis del grupo, muchas gracias. Mención especial merecen, Miguel, que me proporcionó fotos y planos de la locomotora real, Óscar que me hizo un diseño en 3D de los cables del techo sencillamente increíble y Javier que lo imprimió. Desgraciadamente la impresora no era capaz de reproducir fielmente el diseño de Óscar y tuve que buscar una solución alternativa que en su momento veremos, pero, Óscar, te debo una. Estábamos con la librea del bicho y a Óscar no le gustaba la primera prueba. Y tenía razón.
Así que, vuelta a pintar y el resultado quedó así.
En las fotos ya puede verse con la franja amarilla, dado que el efecto de conjunto es mejor. Y esto sí era lo que andaba buscando. Esta mezcla fue la buena. Para la franja utilicé Gunze H329 Yellow FS 1358. Tras retocar un par de puntos en los que saltó la pintura al desenmascarar pasamos al techo. Para el gris de los paneles del techo empleé Tamiya XF-66. Tras enmascarar convenientemente, aerografié y quedó como puede verse más abajo. Pero antes es necesario hacer una observación referente a la mezcla de pintura. Utilicé todos los colores de Gunze Sangyo, excepto el azul, que era de Tamiya. Como el disolvente que emplea cada marca es diferente, cuando se deja reposar la pintura, el azul, al ser de distinta marca, tiende a disgregarse alterando la tonalidad de la mezcla. Por ello es imprescindible agitarla perfectamente cada vez que se vaya a emplear y no llenar el depósito del aerógrafo en exceso. Lo suficiente para pintar durante no más de dos o tres minutos, ya que, pasado ese tiempo empieza a alterarse. Es preciso poner en el depósito poca cantidad, parar y rellenar con la mezcla perfectamente agitada nuevamente. Naturalmente, si se emplea un azul de los varios de que dispone Gunze Sangyo el problema se soluciona aunque siga siendo imperativo agitar muy bien antes de usar.
Este es el aspecto del techo.
Aquí podéis ver el aspecto del lateral con las rejillas colocadas, los cofres y bajos aún sin pintar y los cristales con los marcos pintados en negro sustituyendo el plateado que tenían. Para los marcos, un pincel del 000 y H2 de Gunze. Y mucho cuidado además de una buena dosis de paciencia.
Acto seguido pinté el bastidor en negro H2 y los cofres de resistencias en H18 Steel, ambas Gunze y ambas aerografiadas, por supuesto. Practiqué dos taladros de 0,7 mm en el techo y coloqué los aisladores pegando por el interior. El resultado es este.
Las cajas pararrayos las pinté en un tono gris ligeramente más claro para que se diferencien del resto del techo practicándoles en un lateral un taladro de 0,4 mm que alojará el cable que va desde cada pantógrafo a su respectiva caja pararrayos. Ahora pasamos a pintar los embellecedores de focos y faros. Para este menester, nuevamente un pincel del 000 y, en esta ocasión, Humbrol 191 Chrome Silver esmalte. También en plata la tapa de la manguera del lado izquierdo de la cabina (derecho según se mira de frente). He visto fotografías con esa tapa pintada de verde y de plateado. Me gusta más en plateado, así que la pinto. El resto de pinturas empleadas son acrílicos, pero para estos pequeños detalles es mejor emplear esmalte, ya que tiene una ventaja adicional: se puede pintar sin problemas sobre acrílico y no se corre la pintura que haya debajo. Y viceversa.
Ignoro si las 269 verdes de Kato originales llevan pintados, o no, los embellecedores de los faros, pero considero que, si no los llevan, es una mejora muy interesante, ya que el modelo sale ganando una barbaridad y con poco trabajo, tal y como puede verse. En la siguiente foto se aprecia el aspecto de las cajas pararrayos y el bastidor ya pintado de negro.
En esta foto se aprecia la caja pararrayos, los aisladores y los cofres de resistencias. Y este es el aspecto general de pintura con los pantos colocados, así como las rejillas y ventanas, si bien estas últimas no las he encajado ya que debo retirarlas para el barnizado en brillo antes de recibir las calcas, así como el posterior en mate o satinado, ya veré por cuál de los dos me decido.
En los pantos se observa la ausencia de frotadores. Los llevará en fotograbado. Llega el momento de ponerle los cables, que suponía no demasiado complicado y resultó un fiasco. Para ello pensaba utilizar el cable que habitualmente empleo para conectar los leds SMD que uso cuando una locomotora está falta de luces rojas. Es cable que, funda de plástico incluida mide 0,20 mm de diámetro y supuse que, si fijaba cuatro bien alineados y sujetos con celo por sus extremos para mantenerlos rectos, aplicándoles cianoacrilato se pegarían entre sí, para, una vez pegados hacer el giro a 90° que llega a la base del pantógrafo y a los aisladores. Supuestamente pegados entre sí y rígidos, sólo era cuestión de volver a aplicar cianoacrilato y pegarlos al techo. Este es el cable.
Alinearlos no fue difícil. Aplicar el ciano algo más. El problema es que no se pegaban. El ciano formaba una película que se soltaba y era imposible mantenerlos unidos y mucho menos lo suficientemente rígidos como para trasladarlos al techo. En este punto fue cuando pedí ayuda a Óscar (una vez más, gracias) y a Javier (otra vez, gracias). Pero la impresora no pudo sacar cables de 0,3 mm con la calidad que buscaba. Ello a pesar de un diseño 3D impecable, incluso con las grapas de sujeción al techo. La solución la encontré empleando hilo de cobre esmaltado de 0,3 mm. El esmalte le da un tono rojizo; aun siendo maleable mantiene la rigidez y si se pasa el soldador habiendo aplicado previamente una ligera capa de flux, el calor del soldador funde el esmalte y adhiere entre sí los cables. Hecho esto, se doblan con cuidado y se repite la operación. Como todo ello se ha hecho en el lado que irá pegado al techo, el lado visto se mantiene en perfectas condiciones. Luego con ayuda de unas pinzas, se aplica el cianoacrilato y se trasladan al techo. Los cables correspondientes al panto de la cabina 2 me quedaron algo más largos de la cuenta, pero puedo vivir con ello y considero el resultado satisfactorio.
Para los cables que van de los pantos a las cajas pararrayos usé hilo de cobre esmaltado también, pero en este caso de 0,4 mm y llegados a este punto pasamos a barnizar en brillo para después colocar las calcas. Antes una foto de los pantógrafos con los frotadores en fotograbado de Trenmilitaria.
Como se puede apreciar, los pantos quedan espectaculares con los frotadores de TM. Y ahora sí; barnizamos en brillo y colocamos las calcas. Una observación. En el esquema de posicionado de TM creo que hay un error al comparar con fotografías reales de la 269 y es que está cambiada la posición de las calcas de la cabina 1 y 2. Las calcas de T1 deben ir en la cabina más próxima a los cofres de resistencias y la T2 en la más alejada, no al contrario como se indica en el esquema.
La cabina 1.
Cabina 2.
Los laterales. Alguna calca ha quedado ligeramente torcida. Quizá estaban un poco rebeldes o yo no tenía mi mejor día. No obstante me doy por satisfecho. Lo único que resta, llegados a este punto, es dar una capa de barniz satinado, montarle bocinas, pantógrafos, mangueras, rejillas y cristales, así como modificar el difusor del foco y, por último, aplicar el Micro Kristal Klear en los focos.
Y este es el resultado final. Como es lógico estoy encantado con ella, de color y de aspecto, pero soy el padre de la criatura, así que veo sus defectillos con buenos ojos.
Hecho lo anterior únicamente restaría lo relativo a digitalización y luces, lo cual dependerá de la PCB que lleve la locomotora y que, hoy por hoy, ignoro cuál, de las varias existentes, monta. Y ponerla a rodar, por supuesto. Por mi parte, y toda vez que en la red hay varios artículos relativos a la digitalización y luces de esta máquina, yo lo dejo aquí, puesto que mi intención inicial trataba de la conversión de la carrocería.
El próximo proyecto, que se encuentra a falta de detalles, como pilotos, algo de pintura, calcas, colocación de pasamanos, literas, escalerillas interiores y barnizado, serán los 8000 en su clásica librea verde a partir de los X UIC de Minitrix (dos coches AA de 1ª clase, dos coches BB de 2ª clase, un mixto AAB 1ª 2ª y dos BBL literas, todos de ventanas rectangulares post UIC, además de tres coches de 2ª clase BB de ventanas cuadradas post UIC). Y después, aunque no sé en qué orden, un camas T2 a partir de un TEN Fleischmann de la SBB que es correcto en medidas así como en número y disposición de ventanas, tanto en el lado pasillo como en el lado departamentos, una UT 433 en librea azul oscuro/claro de resina con motorización Tomix, un cafetería - restaurante RRR 8000 y un furgón calderín DDET 8000, ambos en latón, para completar los dos expresos 8000, un furgón DD 1205 también en latón, uno o dos J200.000 y una poderosa 275 artesanal, locomotora que me trae muchos y buenos recuerdos y tengo muchas ganas de construir, con la parte mecánica y electrónica de una potente Kato EF58, que ya veremos si soy capaz de llevar a buen puerto. Para todo ello tengo ya reunida la totalidad del material necesario, así que sólo es cuestión de irse poniendo. Y un banco de rodaje de locomotoras en escala N a partir de uno en H0 visto en otro foro.
Y esto es todo... por el momento. Espero que os haya gustado y a alguien le pueda servir para algo.
Un cordial saludo a todos.
Víctor
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