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Buenas,
Hace unos meses compré una UT-440 2n de segunda mano y me di cuenta que no funcionaba correctamente, pues no captaba bien la corriente y además cimbreaba bastante en la vía.
En un principio intente solucionar la captación de corriente modificando el bogie trasero del automotor incorporando unas laminas de cobre que rozaran en las ruedas para captar la corriente... funcionó pero seguía fallando el cimbreo y con muy mala regulación de velocidad.
Buscando información vi que era algo normal en estas unidades tan antiguas y que había diferentes soluciones al respecto como utilizar el chasis de las RDC-2 de Kato u otros chasis motorizados haciéndoles modificaciones. Al final me decante por un Tomytec TM-15 que salía por unos 38 euros en Amazon, pues los RDC-2, que al parecer tienen el tamaño perfecto, son difíciles de encontrar y muy caros.
Antes de exponer la modificación quería aclarar que se trata de “operaciones” de precisión y que se requiere de material, herramientas y técnicas adecuadas. En Aliexpress he comprado tonillos, brocas, láminas de cobre, etc. a muy buen precio. Necesitamos calma y paciencia, no haciéndome responsable de los "destrozos" de los foreros que decidan seguir este "tutorial"
Los retos a la modificación son:
1.- Alargar el chasis unos 35mm. La solución ha sido poner una lámina de aluminio de 2mm de grosor y unirlo con tornillos de métrica 2,5 con tornillos de cabeza plana y delgada de 6mm de largo. Escogí un lugar en el chasis de plástico para efectuar el corte de tal manera que todo se podía volver a montar en sus pestañas sin problemas (Motor, Lastres, etc.). El resultado es un chasis robusto y fiable.
2.- Alargar el cardan trasero. Lo conseguí utilizando un tubito de plástico de limpieza auditiva. Encaja casi a la perfección, le puse un poco de cinta aislante en cada extremo para que hiciera presión y quedara bien sujeto. No me ha hecho falta ponerle Loctite. Funciona sin vaivén apreciable.
3.- Unir las láminas de conexión eléctrica. Se cortan dichas lámina a la altura del chasis cortado y se sueldan unos cablecitos con estaño sin ningún problema. Los topes de plástico que lleva el propio chasis hacen que quede bien sujeto.
4.- Incorporar la carrocería. Coincide que el motor es la parte más alta del chasis, hace tope con el final de la carrocería, quedando perfecto de altura. En la parte delantera, La óptica de la carrocería hace tope con el chasis. Para fijarlo utilizamos las 4 ranuras laterales que tiene la carrocería (mirar foto) y en el extremo trasero colocando 2 tornillos autorroscantes M2x12. Estos tornillos se asientan en un planchita de goma que he pegado en techo interior para regular la altura. De esta forma queda perfectamente fijado y fácil de desmontar.
5.- Enganche con el vagón intermedio. He utilizado una lámina de cobre de 0,2 mm de grosor. Con tijeras de electricista y una broca de 2mm se consigue fácilmente. Tuve que repetir la pieza para alargarla 2 mm, pues en las curvas R1 chocaban los vagones y descarrilaba.
6.- Luz frontal y servicios. Le puse un led smd recuperado de una farola escala n y reemplazando al original y funciona muy bien. Lo ideal es poner dos diodos en antiparalelo (uno blanco y otro rojo) con una resistencia en serie de 470 ohmios y colocados en la entrada de las ópticas correspondientes. Lo de antiparalelo es para proteger a los diodos de tensión inversa, especialmente los SMD. De esta manera cuando el tren va hacia adelante se enciende solo el led blanco (protegiendo además el led rojo que no se enciende al estar inversamente polarizado) y cuando va hacia atrás se enciende solo el led rojo protegiendo, además, al blanco.
El resultado ha sido muy satisfactorio, viendo a la unidad UT-440 moverse y arrastrando sin problema los otros dos vagones, regulando bastante bien la velocidad y sin cimbreos.
Un saludo,
Carlos N.
Hace unos meses compré una UT-440 2n de segunda mano y me di cuenta que no funcionaba correctamente, pues no captaba bien la corriente y además cimbreaba bastante en la vía.
En un principio intente solucionar la captación de corriente modificando el bogie trasero del automotor incorporando unas laminas de cobre que rozaran en las ruedas para captar la corriente... funcionó pero seguía fallando el cimbreo y con muy mala regulación de velocidad.
Buscando información vi que era algo normal en estas unidades tan antiguas y que había diferentes soluciones al respecto como utilizar el chasis de las RDC-2 de Kato u otros chasis motorizados haciéndoles modificaciones. Al final me decante por un Tomytec TM-15 que salía por unos 38 euros en Amazon, pues los RDC-2, que al parecer tienen el tamaño perfecto, son difíciles de encontrar y muy caros.
Antes de exponer la modificación quería aclarar que se trata de “operaciones” de precisión y que se requiere de material, herramientas y técnicas adecuadas. En Aliexpress he comprado tonillos, brocas, láminas de cobre, etc. a muy buen precio. Necesitamos calma y paciencia, no haciéndome responsable de los "destrozos" de los foreros que decidan seguir este "tutorial"
Los retos a la modificación son:
1.- Alargar el chasis unos 35mm. La solución ha sido poner una lámina de aluminio de 2mm de grosor y unirlo con tornillos de métrica 2,5 con tornillos de cabeza plana y delgada de 6mm de largo. Escogí un lugar en el chasis de plástico para efectuar el corte de tal manera que todo se podía volver a montar en sus pestañas sin problemas (Motor, Lastres, etc.). El resultado es un chasis robusto y fiable.
2.- Alargar el cardan trasero. Lo conseguí utilizando un tubito de plástico de limpieza auditiva. Encaja casi a la perfección, le puse un poco de cinta aislante en cada extremo para que hiciera presión y quedara bien sujeto. No me ha hecho falta ponerle Loctite. Funciona sin vaivén apreciable.
3.- Unir las láminas de conexión eléctrica. Se cortan dichas lámina a la altura del chasis cortado y se sueldan unos cablecitos con estaño sin ningún problema. Los topes de plástico que lleva el propio chasis hacen que quede bien sujeto.
4.- Incorporar la carrocería. Coincide que el motor es la parte más alta del chasis, hace tope con el final de la carrocería, quedando perfecto de altura. En la parte delantera, La óptica de la carrocería hace tope con el chasis. Para fijarlo utilizamos las 4 ranuras laterales que tiene la carrocería (mirar foto) y en el extremo trasero colocando 2 tornillos autorroscantes M2x12. Estos tornillos se asientan en un planchita de goma que he pegado en techo interior para regular la altura. De esta forma queda perfectamente fijado y fácil de desmontar.
5.- Enganche con el vagón intermedio. He utilizado una lámina de cobre de 0,2 mm de grosor. Con tijeras de electricista y una broca de 2mm se consigue fácilmente. Tuve que repetir la pieza para alargarla 2 mm, pues en las curvas R1 chocaban los vagones y descarrilaba.
6.- Luz frontal y servicios. Le puse un led smd recuperado de una farola escala n y reemplazando al original y funciona muy bien. Lo ideal es poner dos diodos en antiparalelo (uno blanco y otro rojo) con una resistencia en serie de 470 ohmios y colocados en la entrada de las ópticas correspondientes. Lo de antiparalelo es para proteger a los diodos de tensión inversa, especialmente los SMD. De esta manera cuando el tren va hacia adelante se enciende solo el led blanco (protegiendo además el led rojo que no se enciende al estar inversamente polarizado) y cuando va hacia atrás se enciende solo el led rojo protegiendo, además, al blanco.
El resultado ha sido muy satisfactorio, viendo a la unidad UT-440 moverse y arrastrando sin problema los otros dos vagones, regulando bastante bien la velocidad y sin cimbreos.
Un saludo,
Carlos N.
