https://www.escalan.es/ Thu, 16 Apr 2026 00:31:50 +0000 MyBB https://www.escalan.es/thread-11739.html Mon, 15 Jul 2024 08:41:30 +0200 Gerardo sandoval]]> https://www.escalan.es/thread-11739.html Requiero de su apoyo no sé si existan dibujos ya cargados en programas de corte láser para realizar el soporte donde van las vías elevadas de mi maqueta. Algo así como un toporama digitalizado gracias de antemano para quienes me ubiquen]]> Requiero de su apoyo no sé si existan dibujos ya cargados en programas de corte láser para realizar el soporte donde van las vías elevadas de mi maqueta. Algo así como un toporama digitalizado gracias de antemano para quienes me ubiquen]]> https://www.escalan.es/thread-11562.html Fri, 05 Apr 2024 17:36:37 +0200 Galvano]]> https://www.escalan.es/thread-11562.html Se trata de poner una lámina reflectante "difusa" que le da profundidad a la maqueta. he buscado en amazonas y se ve que hay bastante variedad.

Os adjunto el video donde lo he visto.



No he visto este tipo de fondos en maquetas más ferroviarias. Me gustaría poder ver mas ejemplos, pero no he encontrado nada más.


- Saludos.]]> Se trata de poner una lámina reflectante "difusa" que le da profundidad a la maqueta. he buscado en amazonas y se ve que hay bastante variedad.

Os adjunto el video donde lo he visto.



No he visto este tipo de fondos en maquetas más ferroviarias. Me gustaría poder ver mas ejemplos, pero no he encontrado nada más.


- Saludos.]]> https://www.escalan.es/thread-10029.html Thu, 11 Mar 2021 17:20:40 +0100 Ficusrex]]> https://www.escalan.es/thread-10029.html Voy a digitalizar una máquina. Bien, voy poniendo todo y tengo que pasar luz blanca en sentido de la marcha y luz roja en la cola de la máquina. Cachis la mar, tengo que pasar tres cables.... joes, no tengo espacio. ¿A quien no le ha pasado?
 Que bueno sería tener cable plano de ese que usan para las pantallas del móvil, pero o tengo poco o no lo venden. Y ahí es donde entra este...
CHUNGUIBRICO.
Para ello necesitaremos dos materiales fáciles de encontrar en la tienda china de rigor o venta online. También en esa que empieza por am y acaba por azon.

 Cinta Kapton

  IMG_20210311_163804_resized_20210311_045831172.jpg (Tamaño: 263.66 KB / Descargas: 10)
 Y cinta de cobre conductor. Atención chunguis, en las tiendas online venden cinta de color cobre para decorar regalos ...ESA NO VALE. Cinta de cobre conductor, repito, recoño.

  IMG_20210311_163809_resized_20210311_045833062.jpg (Tamaño: 239.36 KB / Descargas: 8)
 Bien. ya nos han llegado, yujuuu. Ahora manos a la masa. 
La cinta Kapton es una cinta adhesiva de color amarillo meaillo que es trasparente y MUY RESISTENTE AL CALOR. y además es aislante, no conductora.

  IMG_20210311_164205_resized_20210311_045831983.jpg (Tamaño: 296 KB / Descargas: 8)
La cinta de cobre la cortamos a la anchura y longitud que nos de la gana y como es adhesiva la vamos pegando haciendo las formas que deseamos. Para el ejemplo cuatro lineas rectas paralelas.

  IMG_20210311_164342_resized_20210311_045832934.jpg (Tamaño: 175.73 KB / Descargas: 11)

  IMG_20210311_164649_resized_20210311_045833352.jpg (Tamaño: 246.64 KB / Descargas: 11)
 Con unos bastoncillos de los de quitarse la mierda de las orejas (no hacerlo nunca) voy aplanando bien la cinta de cobre sobre la Kapton.

  IMG_20210311_164229_resized_20210311_045831643.jpg (Tamaño: 271.73 KB / Descargas: 10)
Sigo en el siguiente post....]]> Voy a digitalizar una máquina. Bien, voy poniendo todo y tengo que pasar luz blanca en sentido de la marcha y luz roja en la cola de la máquina. Cachis la mar, tengo que pasar tres cables.... joes, no tengo espacio. ¿A quien no le ha pasado?
 Que bueno sería tener cable plano de ese que usan para las pantallas del móvil, pero o tengo poco o no lo venden. Y ahí es donde entra este...
CHUNGUIBRICO.
Para ello necesitaremos dos materiales fáciles de encontrar en la tienda china de rigor o venta online. También en esa que empieza por am y acaba por azon.

 Cinta Kapton

  IMG_20210311_163804_resized_20210311_045831172.jpg (Tamaño: 263.66 KB / Descargas: 10)
 Y cinta de cobre conductor. Atención chunguis, en las tiendas online venden cinta de color cobre para decorar regalos ...ESA NO VALE. Cinta de cobre conductor, repito, recoño.

  IMG_20210311_163809_resized_20210311_045833062.jpg (Tamaño: 239.36 KB / Descargas: 8)
 Bien. ya nos han llegado, yujuuu. Ahora manos a la masa. 
La cinta Kapton es una cinta adhesiva de color amarillo meaillo que es trasparente y MUY RESISTENTE AL CALOR. y además es aislante, no conductora.

  IMG_20210311_164205_resized_20210311_045831983.jpg (Tamaño: 296 KB / Descargas: 8)
La cinta de cobre la cortamos a la anchura y longitud que nos de la gana y como es adhesiva la vamos pegando haciendo las formas que deseamos. Para el ejemplo cuatro lineas rectas paralelas.

  IMG_20210311_164342_resized_20210311_045832934.jpg (Tamaño: 175.73 KB / Descargas: 11)

  IMG_20210311_164649_resized_20210311_045833352.jpg (Tamaño: 246.64 KB / Descargas: 11)
 Con unos bastoncillos de los de quitarse la mierda de las orejas (no hacerlo nunca) voy aplanando bien la cinta de cobre sobre la Kapton.

  IMG_20210311_164229_resized_20210311_045831643.jpg (Tamaño: 271.73 KB / Descargas: 10)
Sigo en el siguiente post....]]> https://www.escalan.es/thread-8526.html Sat, 20 Apr 2019 20:03:12 +0200 Pablo G]]> https://www.escalan.es/thread-8526.html
Para montajes de edificios o material pequeño (habitual en nuestra escala y hasta en H0) es bueno tener un pegamento con aplicador de tubo muy fino. Suelen venderlos en las tiendas de modelismo.

La cuestión es que el pegamento se me secaba en el tubo aunque le ponía su tapón. Al cabo de unos días no salía pegamento.
Primero utilicé alcohol para limpiarlo, pero cada vez se atascaba más.

La solución que he encontrado es sacar el tubito (es metálico, casi como una aguja de jeringuilla) del depósito y pasarle una venilla de cobre de cable convencional. Pasa justo por dentro y tiene la suficiente rigidez para no doblarse y atravesar el tubito y despejarlo. Después se vuelve a colocar y ya sale el pegamento líquido.

No he visto esta solución publicada en el foro. Espero que os sirva....

saludos]]>
Para montajes de edificios o material pequeño (habitual en nuestra escala y hasta en H0) es bueno tener un pegamento con aplicador de tubo muy fino. Suelen venderlos en las tiendas de modelismo.

La cuestión es que el pegamento se me secaba en el tubo aunque le ponía su tapón. Al cabo de unos días no salía pegamento.
Primero utilicé alcohol para limpiarlo, pero cada vez se atascaba más.

La solución que he encontrado es sacar el tubito (es metálico, casi como una aguja de jeringuilla) del depósito y pasarle una venilla de cobre de cable convencional. Pasa justo por dentro y tiene la suficiente rigidez para no doblarse y atravesar el tubito y despejarlo. Después se vuelve a colocar y ya sale el pegamento líquido.

No he visto esta solución publicada en el foro. Espero que os sirva....

saludos]]> https://www.escalan.es/thread-8517.html Thu, 18 Apr 2019 11:02:19 +0200 Norte Central]]> https://www.escalan.es/thread-8517.html
Os cuento como las tuneé, con un sistema que puede servir para reproducir aquellas pequeñas piezas que no justifican la utilización de moldes de silicona, resinas bi-componentes, etc... Fàcil, rápido y baratito  ... 

(Foto 2) Yo uso masilla de relleno bi-componente, de dos tipos. Para sacar el molde, masilla Tamiya de secado normal, que tiene un acabado muy suave, y para la pieza en positivo, masilla Pattex de secado rápido. De cada rodaja de esta ultima hacemos cuartos para mezclar pequeñas cantidades a medida que lo necesitemos. Con la Tamiya no es necesario pues po el formato en que viene presentada podemos cortar cantidades mas pequeñas.

(Foto 3) Hacemos bolitas de pasta Tamiya y las presionamos sobre la pieza a reproducir, que previamente habremos lubricado muy ligeramente con aceite. Una vez secas las retiramos, comprobamos que la pieza a quedado correctamente impresa y preparamos otras bolitas con la masilla Pattex

(Foto 4) Presionamos cuidadosamente la masilla dentro de los "moldes" (igualmente lubricados ligeramente)

(Foto 5) Una vez los positivos secos, los retiramos del molde con cuidado y nos tiene que aparecer algo así...

(Foto 6) ... que debidamente desbastado con un cutter muy afilado, tiene que quedar tal que así...

(Fotos 7 y 8) Y una vez pegado en su sitio y pintado, este es el resultado... ¿Cual es el original y cual la reproducción  ?

Sin duda, a alguién mas se le habrá ocurrido antes que a mi, pero por si acaso aquí lo dejo y espero que os sea de interés ...

  vagón-cisterna-de-cereales-continental-arnold-hn6352.jpg (Tamaño: 147.88 KB / Descargas: 38)

  20181014_110916.jpg (Tamaño: 261.28 KB / Descargas: 24)

  20181014_111513.jpg (Tamaño: 253.69 KB / Descargas: 23)

  20181014_112327.jpg (Tamaño: 250.28 KB / Descargas: 27)

  20181014_135409.jpg (Tamaño: 164.23 KB / Descargas: 30)

  20181014_111229.jpg (Tamaño: 437.26 KB / Descargas: 28)

  General.JPG (Tamaño: 97.83 KB / Descargas: 34)

  Plano.JPG (Tamaño: 97.92 KB / Descargas: 42) ]]>
Os cuento como las tuneé, con un sistema que puede servir para reproducir aquellas pequeñas piezas que no justifican la utilización de moldes de silicona, resinas bi-componentes, etc... Fàcil, rápido y baratito  ... 

(Foto 2) Yo uso masilla de relleno bi-componente, de dos tipos. Para sacar el molde, masilla Tamiya de secado normal, que tiene un acabado muy suave, y para la pieza en positivo, masilla Pattex de secado rápido. De cada rodaja de esta ultima hacemos cuartos para mezclar pequeñas cantidades a medida que lo necesitemos. Con la Tamiya no es necesario pues po el formato en que viene presentada podemos cortar cantidades mas pequeñas.

(Foto 3) Hacemos bolitas de pasta Tamiya y las presionamos sobre la pieza a reproducir, que previamente habremos lubricado muy ligeramente con aceite. Una vez secas las retiramos, comprobamos que la pieza a quedado correctamente impresa y preparamos otras bolitas con la masilla Pattex

(Foto 4) Presionamos cuidadosamente la masilla dentro de los "moldes" (igualmente lubricados ligeramente)

(Foto 5) Una vez los positivos secos, los retiramos del molde con cuidado y nos tiene que aparecer algo así...

(Foto 6) ... que debidamente desbastado con un cutter muy afilado, tiene que quedar tal que así...

(Fotos 7 y 8) Y una vez pegado en su sitio y pintado, este es el resultado... ¿Cual es el original y cual la reproducción  ?

Sin duda, a alguién mas se le habrá ocurrido antes que a mi, pero por si acaso aquí lo dejo y espero que os sea de interés ...

  vagón-cisterna-de-cereales-continental-arnold-hn6352.jpg (Tamaño: 147.88 KB / Descargas: 38)

  20181014_110916.jpg (Tamaño: 261.28 KB / Descargas: 24)

  20181014_111513.jpg (Tamaño: 253.69 KB / Descargas: 23)

  20181014_112327.jpg (Tamaño: 250.28 KB / Descargas: 27)

  20181014_135409.jpg (Tamaño: 164.23 KB / Descargas: 30)

  20181014_111229.jpg (Tamaño: 437.26 KB / Descargas: 28)

  General.JPG (Tamaño: 97.83 KB / Descargas: 34)

  Plano.JPG (Tamaño: 97.92 KB / Descargas: 42) ]]> https://www.escalan.es/thread-5174.html Tue, 15 Dec 2015 12:26:32 +0100 sanmartin-4]]> https://www.escalan.es/thread-5174.html
Comparto con vosotros un artículo que hice ahora hace un tiempo del lastrado de locomotoras.
Como ejemplo he utilizado la actual 308 de Startrain - Nowell Hobby. Quede claro que simplemente comparto como lo hago yo. Cualquier alternativa es válida a cualquiera de los procesos que yo he utilizado.

Primero una foto de algunas de las herramientas que vamos a utilizar.



Los plomos los compro en la zona de pesca del Decathlon. Son muy baratos, vienen en bolsitas de varios plomos de 20 gr. y me van genial.
Para hacer los plomos de los laterales de la cabina, con las pinzas de corte, cortamos un trozo de aproximadamente las dimensiones que vamos a necesitar.



Una vez cortada la pieza, a martillazo limpio la dejamos plana      
Yo lo hago encima de una ventana que tengo donde la repisa es de piedra. Vereis que con poco que le vayas dando golpecitos suaves con el martillo, la pieza se aplana muy fácilmente.



Una vez aplanada, la ubicamos en su alojamiento y con las pinzas de corte, recortamos la pieza para que quede a la medida que deseamos y luego, con las pinzas de punta plana, doblamos ligeramente la parte superior para que no obstaculice la posterior ubicación de la cabina del modelo.
También pintaremos de negro con un rotulador permanente la zona que se puede ver a través de los cristales, para que una vez montada la cabina, no se vea algo plateado brillante desde fuera.







Hacemos lo mismo en el otro lado siguiendo el mismo proceso y listos.



En este caso, dado que es posible que se deba desmontar alguna vez la carrocería, yo estas dos piezas no las he pegado y me he limitado a ajustarlas para que entren a presión. De esta forma, al circular con la locomotora no se moverán pero siempre es posible quitarlas al desmontar la carrocería.
También he añadido un peso lateral en la caja interior de la zona del capó largo, siguiendo exactamente el mismo proceso. Esta pieza la he fijado con cinta adhesiva de doble cara a la carcasa de la locomotora.



Ahora vamos a por la pieza que da un pelín más de trabajo (pero no mucho... en 10-15 minutos está hecha). Desmontamos la caja inferior de la locomotora y cortamos un trozo de plomo que se ajuste aproximadamente a las medidas del interior de la caja.



Luego ajustamos la altura de la pieza de plomo a base de martillazos        Como he dicho antes, ya veréis que dando golpecitos, poco a poco la pieza de plomo se va aplanando hasta lograr los 4,20 mm. que tiene de profundidad la caja donde va a ir ubicado el plomo.





Una vez aplanada la pieza hasta los 4,20 mm. deseados, con las pinzas de corte rebajamos los laterales hasta conseguir aproximadamente la medida exacta para que el plomo encaje en el interior de la caja y, con la ayuda de un cutter, iremos poco a poco quitando plomo para dejar la pieza a la medida exacta.



Ahora que tenemos la pieza de plomo con la medida exacta para encajar en la caja inferior de la 308, procedemos a hacer los agujeros. Primero marcamos el punto central por donde debe pasar el tornillo que fija la caja de plástico al inferior del chasis de la locomotora.
En mi caso he utilizado una broca de pared de 2,5 mm. con un mango manual. Vereis que el agujero se hace con suma facilidad con lo que aconsejo hacerlo a mano y no con un Dremel o minitaladro.
Una vez hecho el agujero principal de 2,5 mm., debemos hacer un rebaje superior a ese diámetro para poder encajar la pieza en su alojamiento.
Como se ve en la foto, la caja negra de plástico tiene por dentro un ensanche del orificio por donde pasa el tornillo que la fija, y debemos hacer un orificio en la pieza de plomo para que encaje. Para esto he utilizado un broca de pared de 5 mm y una vez hecho el agujero más o menos hasta poco menos de la mitad del rectángulo de plomo, he repasado el agujero con una broca de madera.
Si os fijáis en la foto, la broca de pared (dorada) tiene punta cónica y la broca de madera (negra) tiene una punta pero luego la zona de rebaje es plana, con lo que dejaremos el agujero de 5 mm. de la pieza de plomo perfecto para que encaje en su alojamiento.





Luego le ponemos un par de pequeñas tiras de cinta adhesiva de doble cara, la ubicamos en el interior de la caja de plástico, hacemos presión para que la cinta adhesiva haga su trabajo y en mi caso he pintado con rotulador permanente la pieza de plomo. No es que se vea, pero así queda un trabajo más fino.





Aquí vemos como queda finalmente la pieza montada y ya de paso, me he animado y le he puesto otro plomo en el interior del depósito redondo siguiendo el mismo proceso.





Espero que os ayude ya que creo que es un proceso bastante simple y sin necesidad de herramientas demasiado especiales.

Saludos!]]>
Comparto con vosotros un artículo que hice ahora hace un tiempo del lastrado de locomotoras.
Como ejemplo he utilizado la actual 308 de Startrain - Nowell Hobby. Quede claro que simplemente comparto como lo hago yo. Cualquier alternativa es válida a cualquiera de los procesos que yo he utilizado.

Primero una foto de algunas de las herramientas que vamos a utilizar.



Los plomos los compro en la zona de pesca del Decathlon. Son muy baratos, vienen en bolsitas de varios plomos de 20 gr. y me van genial.
Para hacer los plomos de los laterales de la cabina, con las pinzas de corte, cortamos un trozo de aproximadamente las dimensiones que vamos a necesitar.



Una vez cortada la pieza, a martillazo limpio la dejamos plana      
Yo lo hago encima de una ventana que tengo donde la repisa es de piedra. Vereis que con poco que le vayas dando golpecitos suaves con el martillo, la pieza se aplana muy fácilmente.



Una vez aplanada, la ubicamos en su alojamiento y con las pinzas de corte, recortamos la pieza para que quede a la medida que deseamos y luego, con las pinzas de punta plana, doblamos ligeramente la parte superior para que no obstaculice la posterior ubicación de la cabina del modelo.
También pintaremos de negro con un rotulador permanente la zona que se puede ver a través de los cristales, para que una vez montada la cabina, no se vea algo plateado brillante desde fuera.







Hacemos lo mismo en el otro lado siguiendo el mismo proceso y listos.



En este caso, dado que es posible que se deba desmontar alguna vez la carrocería, yo estas dos piezas no las he pegado y me he limitado a ajustarlas para que entren a presión. De esta forma, al circular con la locomotora no se moverán pero siempre es posible quitarlas al desmontar la carrocería.
También he añadido un peso lateral en la caja interior de la zona del capó largo, siguiendo exactamente el mismo proceso. Esta pieza la he fijado con cinta adhesiva de doble cara a la carcasa de la locomotora.



Ahora vamos a por la pieza que da un pelín más de trabajo (pero no mucho... en 10-15 minutos está hecha). Desmontamos la caja inferior de la locomotora y cortamos un trozo de plomo que se ajuste aproximadamente a las medidas del interior de la caja.



Luego ajustamos la altura de la pieza de plomo a base de martillazos        Como he dicho antes, ya veréis que dando golpecitos, poco a poco la pieza de plomo se va aplanando hasta lograr los 4,20 mm. que tiene de profundidad la caja donde va a ir ubicado el plomo.





Una vez aplanada la pieza hasta los 4,20 mm. deseados, con las pinzas de corte rebajamos los laterales hasta conseguir aproximadamente la medida exacta para que el plomo encaje en el interior de la caja y, con la ayuda de un cutter, iremos poco a poco quitando plomo para dejar la pieza a la medida exacta.



Ahora que tenemos la pieza de plomo con la medida exacta para encajar en la caja inferior de la 308, procedemos a hacer los agujeros. Primero marcamos el punto central por donde debe pasar el tornillo que fija la caja de plástico al inferior del chasis de la locomotora.
En mi caso he utilizado una broca de pared de 2,5 mm. con un mango manual. Vereis que el agujero se hace con suma facilidad con lo que aconsejo hacerlo a mano y no con un Dremel o minitaladro.
Una vez hecho el agujero principal de 2,5 mm., debemos hacer un rebaje superior a ese diámetro para poder encajar la pieza en su alojamiento.
Como se ve en la foto, la caja negra de plástico tiene por dentro un ensanche del orificio por donde pasa el tornillo que la fija, y debemos hacer un orificio en la pieza de plomo para que encaje. Para esto he utilizado un broca de pared de 5 mm y una vez hecho el agujero más o menos hasta poco menos de la mitad del rectángulo de plomo, he repasado el agujero con una broca de madera.
Si os fijáis en la foto, la broca de pared (dorada) tiene punta cónica y la broca de madera (negra) tiene una punta pero luego la zona de rebaje es plana, con lo que dejaremos el agujero de 5 mm. de la pieza de plomo perfecto para que encaje en su alojamiento.





Luego le ponemos un par de pequeñas tiras de cinta adhesiva de doble cara, la ubicamos en el interior de la caja de plástico, hacemos presión para que la cinta adhesiva haga su trabajo y en mi caso he pintado con rotulador permanente la pieza de plomo. No es que se vea, pero así queda un trabajo más fino.





Aquí vemos como queda finalmente la pieza montada y ya de paso, me he animado y le he puesto otro plomo en el interior del depósito redondo siguiendo el mismo proceso.





Espero que os ayude ya que creo que es un proceso bastante simple y sin necesidad de herramientas demasiado especiales.

Saludos!]]> https://www.escalan.es/thread-4248.html Wed, 04 Mar 2015 13:48:04 +0100 jumacaba]]> https://www.escalan.es/thread-4248.html Bien, os comparto la mía, sólo para los que se sienten igual de torpes que yo.
La base, en lugar de corcho, es unas tiras de goma de Woodland Scenic (vienen en cajas de 20 tiras de 60cm). Cada tira esta semicortada longitudinalmente, lo que permite dividirá fácilmente para hacer las curvas sin ningún problema. (La tira interior será mas corta que la exterior). Se cortan muy fácilmente. Lo que pasa es que si bien se consigue la forma de la base muy bien no se parecen en nada al balasto, son casi negras.
Aquí es donde viene el truco.
Existe una pintura de Duplicolor que simula granito gris y que contiene una mini piedritas grises que la hacen quedar en relieve. Aplicada sobre la tira de goma da un pego excelente (al menos para mi). La idea es que una vez en condiciones de poner el balasto (o sea con toda la infraestructura terminada y súper probada la circulación) poner balasto real, pero sólo entre las traviesas, cosa que hasta yo me animo.
Os dejo una imagen de como esta hasta el momento.
Juanma

]]> Bien, os comparto la mía, sólo para los que se sienten igual de torpes que yo.
La base, en lugar de corcho, es unas tiras de goma de Woodland Scenic (vienen en cajas de 20 tiras de 60cm). Cada tira esta semicortada longitudinalmente, lo que permite dividirá fácilmente para hacer las curvas sin ningún problema. (La tira interior será mas corta que la exterior). Se cortan muy fácilmente. Lo que pasa es que si bien se consigue la forma de la base muy bien no se parecen en nada al balasto, son casi negras.
Aquí es donde viene el truco.
Existe una pintura de Duplicolor que simula granito gris y que contiene una mini piedritas grises que la hacen quedar en relieve. Aplicada sobre la tira de goma da un pego excelente (al menos para mi). La idea es que una vez en condiciones de poner el balasto (o sea con toda la infraestructura terminada y súper probada la circulación) poner balasto real, pero sólo entre las traviesas, cosa que hasta yo me animo.
Os dejo una imagen de como esta hasta el momento.
Juanma

]]> https://www.escalan.es/thread-2744.html Tue, 10 Jun 2014 18:57:53 +0200 Francisco]]> https://www.escalan.es/thread-2744.html
http://trainscape.blogspot.com.es/p/indi...sejos.html]]>
http://trainscape.blogspot.com.es/p/indi...sejos.html]]> https://www.escalan.es/thread-1362.html Wed, 20 Nov 2013 22:01:23 +0100 Jordi]]> https://www.escalan.es/thread-1362.html .
A lo que nos interesa, sabeis que los tubos de pegamento vacios valen para añadir peso ?, desde luego no valen los de plástico, han de ser de los "metálicos", que desde luego ya no quedan muchos.
Una vez vacios se cortan y moldean facilmente, pudiendo lastrar locos o vagones de forma fácil, se adapta al lugar que necesitemos, muchos envases de este tipo sirven para este fin, pasta de dientes, etc.]]> .
A lo que nos interesa, sabeis que los tubos de pegamento vacios valen para añadir peso ?, desde luego no valen los de plástico, han de ser de los "metálicos", que desde luego ya no quedan muchos.
Una vez vacios se cortan y moldean facilmente, pudiendo lastrar locos o vagones de forma fácil, se adapta al lugar que necesitemos, muchos envases de este tipo sirven para este fin, pasta de dientes, etc.]]> https://www.escalan.es/thread-1173.html Thu, 24 Oct 2013 20:43:21 +0200 rafael_rs]]> https://www.escalan.es/thread-1173.html

  801.jpg (Tamaño: 14.2 KB / Descargas: 15)

Entonces con una tabla y dos ángulos de aluminio, me hice mi cortador de poliestireno.
En los ángulos unos taladros en forma de corredera, para sujetarlos a la madera y poder dar la altura de corte deseada. Y un agujero muy fino, por donde pasar un hilo de nicron, que es lo que usa el cortador que compré. En un extremo con medio muelle de un bolígrafo, para suavizar tirones y en el otro un “contrapeso” que mantenga el hilo tenso. Este hilo al calentarse, como buen metal, dilata. El siguiente paso, meter corriente. El cortador indica que con una pila de 4,5 v, pues pila, cable y una pinza metálica a cada extremo del hilo. Puestos a probar, falla, el hilo no se calienta lo suficiente y al pasar el poliestireno aprieto mucho y se parte. Necesito que se caliente más, pues mas corriente y a ver que pasa. Lo primero que encuentro es un transformador de 12 v. lo conecto y EURECA, que bien corta. Me corté unas tiras de 50 x 7 mm. para el tablero del puente y puestos a cortar, en vez de comprar corcho para suplementar las vías, lo hago también y aquí están los resultados. Me emocioné tanto, que la pieza de poliestireno la he hecho tiras entera. Tengo para calzar vías de 10 maquetas.


  SANY0001.JPG (Tamaño: 115.34 KB / Descargas: 73)
  SANY0004.JPG (Tamaño: 67.44 KB / Descargas: 47)
  SANY0005.JPG (Tamaño: 92.32 KB / Descargas: 30)


  SANY0007.JPG (Tamaño: 119.95 KB / Descargas: 37)
  SANY0008.JPG (Tamaño: 92.97 KB / Descargas: 31)
  SANY0009.JPG (Tamaño: 115.8 KB / Descargas: 33) ]]>

  801.jpg (Tamaño: 14.2 KB / Descargas: 15)

Entonces con una tabla y dos ángulos de aluminio, me hice mi cortador de poliestireno.
En los ángulos unos taladros en forma de corredera, para sujetarlos a la madera y poder dar la altura de corte deseada. Y un agujero muy fino, por donde pasar un hilo de nicron, que es lo que usa el cortador que compré. En un extremo con medio muelle de un bolígrafo, para suavizar tirones y en el otro un “contrapeso” que mantenga el hilo tenso. Este hilo al calentarse, como buen metal, dilata. El siguiente paso, meter corriente. El cortador indica que con una pila de 4,5 v, pues pila, cable y una pinza metálica a cada extremo del hilo. Puestos a probar, falla, el hilo no se calienta lo suficiente y al pasar el poliestireno aprieto mucho y se parte. Necesito que se caliente más, pues mas corriente y a ver que pasa. Lo primero que encuentro es un transformador de 12 v. lo conecto y EURECA, que bien corta. Me corté unas tiras de 50 x 7 mm. para el tablero del puente y puestos a cortar, en vez de comprar corcho para suplementar las vías, lo hago también y aquí están los resultados. Me emocioné tanto, que la pieza de poliestireno la he hecho tiras entera. Tengo para calzar vías de 10 maquetas.


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  SANY0007.JPG (Tamaño: 119.95 KB / Descargas: 37)
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  SANY0009.JPG (Tamaño: 115.8 KB / Descargas: 33) ]]> https://www.escalan.es/thread-1125.html Fri, 18 Oct 2013 17:08:32 +0200 vinylculture]]> https://www.escalan.es/thread-1125.html https://www.escalan.es/thread-947.html Fri, 13 Sep 2013 16:43:40 +0200 Jordi]]> https://www.escalan.es/thread-947.html Se trata de rebajar por la parte interior los espadines, si pasais algo rígido siguiendo el rail notareis que tropieza, al rebajarlos con dremel o similar dandole un ligera cuña, se elimina el problema, la parte superior no es necesario, excepto si sobresalen del rail.
La mayoría de vehículos pasan sin apenas notar nada, pero ya sabemos que hay algunos más delicados, con este truco evitamos que las pestañas puedan "tropezar" al tomar el desvío.]]> Se trata de rebajar por la parte interior los espadines, si pasais algo rígido siguiendo el rail notareis que tropieza, al rebajarlos con dremel o similar dandole un ligera cuña, se elimina el problema, la parte superior no es necesario, excepto si sobresalen del rail.
La mayoría de vehículos pasan sin apenas notar nada, pero ya sabemos que hay algunos más delicados, con este truco evitamos que las pestañas puedan "tropezar" al tomar el desvío.]]> https://www.escalan.es/thread-356.html Fri, 26 Apr 2013 16:24:37 +0200 Jordi]]> https://www.escalan.es/thread-356.html
http://www.freakdom.org/index.php?topic=2950.0

De todas formas hay multitud de foros y vídeos de como hacerlo.
Aquí las fotos del mío con unas pequeñas variantes para más seguridad y eficiencia, no olvidemos que pueden soltar descargas desagradables, no peligrosas.



Se puede apreciar la colocación de tubo de silicona en los brazos del colador y un envase de comida rápida, previa retirada del fondo, sujetado con cola térmica, además conserva la tapa y sirve de depósito.
La prueba está realizada con las "hojas" de un árbol navideño de plástico, a todas luces muy basto, pero válido para ver el resultado, con "cesped" comercial, más fino, el resultado es correcto.

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Opss, no se porqué, pero la primera foto ha salido muuuuuuuy grande, todas son del mismo tamaño, habrá que utilizar el foro para las fotos de otras "cosas" más pequeñas.

Edito
He borrado la primera foto, en ella solo se ve el matamoscas y el colador, por lo que no tiene importancia.

  94434536.jpg (Tamaño: 34.04 KB / Descargas: 48)

  83881554.jpg (Tamaño: 39.35 KB / Descargas: 53) ]]>
http://www.freakdom.org/index.php?topic=2950.0

De todas formas hay multitud de foros y vídeos de como hacerlo.
Aquí las fotos del mío con unas pequeñas variantes para más seguridad y eficiencia, no olvidemos que pueden soltar descargas desagradables, no peligrosas.



Se puede apreciar la colocación de tubo de silicona en los brazos del colador y un envase de comida rápida, previa retirada del fondo, sujetado con cola térmica, además conserva la tapa y sirve de depósito.
La prueba está realizada con las "hojas" de un árbol navideño de plástico, a todas luces muy basto, pero válido para ver el resultado, con "cesped" comercial, más fino, el resultado es correcto.

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Opss, no se porqué, pero la primera foto ha salido muuuuuuuy grande, todas son del mismo tamaño, habrá que utilizar el foro para las fotos de otras "cosas" más pequeñas.

Edito
He borrado la primera foto, en ella solo se ve el matamoscas y el colador, por lo que no tiene importancia.

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